Comment coudre un pantalon de ses propres mains et où trouver un patron ?

Faire du shopping, choisir un style et un modèle qui s'adapteront parfaitement, des prix déraisonnablement élevés dans les magasins - ces problèmes et bien d'autres sont rencontrés par la plupart des filles. Certains abandonnent à la recherche de leur modèle exact, d'autres achètent pour beaucoup d'argent, et d'autres encore vont acheter du tissu pour coudre ce qui est parfait.

Un échantillon est nécessaire pour coudre le produit. Une telle disposition est appelée un modèle.

Motif - détails des vêtements, qui sont faits sur la base du dessin. Il se compose de plusieurs parties, dont le choix dépend de ce qui doit être cousu. Il est très pratique d'utiliser une telle base pour créer de petits détails.

Plusieurs modèles sont situés sur une feuille. Vous pouvez trouver exactement votre modèle le long des lignes spécialement marquées.

On trouve souvent des motifs dans des magazines spécialisés comme Burda ou sur Internet.

Pour faciliter le travail, il existe de nombreux objets d'artisanat.

Lors de la création de pantalons, utilisez :

• papier pour redessiner des motifs;
• craie ou crayon;
• aiguilles;
• fils de la couleur désirée;
• centimètre de bande;
• machine à coudre;
• ruban de biais ou surjet pour traiter les bords ;
• autres petits détails nécessaires à la conception du modèle : fermeture éclair, boutons, bande élastique, etc.

La première chose à faire est de prendre des mesures.Pour que les mesures soient précises, il est préférable de les prendre en sous-vêtements. L'outil principal à ce stade sera un ruban centimétrique, avec lequel vous devez prendre des mesures:

• tour de taille (à la taille dans la partie la plus étroite);
• tour de hanches (sur une large zone);
• longueur de côté (intervalle le long du côté de la jambe de la taille à la fin de la jambe);
• hauteur assise (les mesures ont lieu en position assise et regardent l'intervalle entre la taille et l'assise de la chaise);
• hauteur du genou (le long du côté de la ligne de taille au milieu de la rotule);
• longueur de pas (avec les jambes légèrement écartées, mesurée de l'aine de l'intérieur de la cuisse au sol).

Pour plus d'informations sur la façon de prendre des mesures correctement, voir la vidéo suivante.

Un guide pas à pas pour coudre un pantalon est un excellent support pour les couturières débutantes.

L'un des plus accessibles est une instruction pour dessiner un motif de base à l'aide de la technologie italienne.

Cette technologie concerne la production de pantalons droits pour femmes.

Vous devez d'abord faire - prendre des mesures. En plus des mesures habituelles, faites :

• une augmentation de la taille;
• une augmentation des hanches. Leur niveau dépend de la façon dont le produit s'adaptera.

Cela vaut la peine d'aller du panneau avant du pantalon:

• En haut, dans le coin droit, est fixée la marque A. À partir de ce point, deux autres marques sont tracées l'une après l'autre. De la marque B vers la gauche, une ligne est tracée égale à 1⁄4 (tour de hanches + PB) et la marque B1 est faite, et 0,5 de B est la marque B2.
• A gauche de C, un fil est tracé égal à BB1 - C1. Et à droite 1/20 tour de cuisse - C2.
• Vous devez maintenant connecter A, B2 et C2. La couture du milieu sortira.

• À partir du repère A, le repère A1 est tracé et marqué - 1/4 tour de taille + 3 centimètres. 1 centimètre est tiré de cette marque et est désigné A2.
• Ensuite, A2, B1, C1 sont connectés.
• Au milieu de C1C2, on place le repère D. À partir de là, une perpendiculaire à A1A est tracée vers la partie supérieure, et le repère E. À partir de cette frontière, VC est calculé vers le bas, une ligne est tracée et elle est marquée D1. La longueur de la jambe est calculée à partir de la marque marquée. Ce sera le F.
• Dans les directions droite et gauche à partir de D1, des lignes sont tracées égales à 1/2 de la circonférence du genou. La marque de droite est D3, la gauche est D2.
• Les points F1F2 sont dessinés sur les côtés de la marque F. Ils sont égaux à la distance de la ligne D2D3.
• Vous devez maintenant connecter les marques C2, D2, F2 - il s'agit d'une couture interne. Lorsque C1, D3, F1 sont connectés, une couture externe est formée. Et la ligne D, D1, F faite plus tôt sera le milieu de ces deux coutures.

• Pour obtenir une fléchette avant, il faut écarter 1 centimètre du repère E dans les deux sens et marquer ces points E1, E2. Depuis le repère principal E, descendez de 10 centimètres et marquez E3. Reliez les points construits.
• Pour que la partie avant soit prête, vous devez tracer des lignes de A2 à E1, de E1 à E3, de E3 à E2, de E2 à A.

La face arrière est dessinée à partir du dessin de la partie avant :

• Afin de ne pas confondre les lignes, vous devez utiliser une craie, un crayon ou un marqueur de différentes couleurs.
• À partir de la ligne A du côté gauche, un segment de 1/2 AE + 2 centimètres est mesuré et marqué d'un repère H. À partir de ce repère, un retrait de 2 centimètres est fait et une ligne marquée H1 est tracée.
• Maintenant, vous devez mesurer 1/2 tour de hanches et mettre C3 du point C vers la gauche. Ensuite, tracez une ligne droite de ce point à H1.
• À partir de C3, tracez une ligne vers la droite, égale à 1/10 des hanches, et marquez C4.
• Vous devez maintenant revenir à la ligne A. Faites un décalage italien de la couture latérale : de H par 1/4 du tour de taille - 1 centimètre + 2 centimètres et le repère H2 est fait. À partir de là, une ligne perpendiculaire est tracée sur 1 cm et H3 est placé, se connectant à H1.
• Ensuite, tracez la direction vers L. Elle est obtenue à l'intersection de B1B2 et H1C3.
• Dans la zone gauche de la marque L, un guide lisse 1/4 de la circonférence de la hanche est tracé vers L1.
• Pour obtenir une couture externe, il est nécessaire de connecter H3, L1. Pour la formation de la couture du milieu, vous devez tracer un segment de L à C4.
• Ensuite, des sections du genou et du bas sont réalisées en fonction de la moitié arrière.Pour ce faire, vous devez écarter 1,5 cm des repères D2, D3, F1, F2 dans le sens de l'augmentation et les désigner G, G1, F3, F4. Pour une couture à l'envers et devant, tracez une ligne lisse entre L1, G, F3 et C4, G1, F4.
• Lors de la formation d'une rainure sur le dos, se référer à H1H3. Au milieu, marquez le point M. A partir de celui-ci, déplacez 1 cm dans les deux sens et parallèlement H1 L vers le bas pour écarter 14 cm.M1, M2, N sont formés.

Parmi les technologies les plus simples, il existe un schéma de construction Mueller. Cette technique est une construction pour les débutants.

Le modèle est basé sur le modèle de pantalon standard.

• La base principale du dessin est une ligne verticale sur laquelle sont mis en évidence les segments 1 et 2. La longueur des segments dépend de la forme des hanches. En moyenne, vous pouvez mesurer 1,5 cm.
• BC est mesuré par les limites 1 et 3. VC est marqué par les points 3, 4. La longueur du côté au pied est indiquée par les marques 1-5.
• 5 et 6 indiqueront une mesure qui corrige la longueur, dont le choix est subordonné au modèle et à la hauteur du talon.
• Les marques 3 à 7 représentent la zone des hanches. Ensuite, construisez des lignes droites à partir des marques 2, 7, 3, 4, 6 vers la droite.
• La largeur de la partie antérieure de la jambe est marquée aux points 7-8. SHSH de la moitié avant, mesuré au 1/10 de la moitié OB + 1 cm, est fixé aux repères 8-9. Pour obtenir les marques 8a et 10, vous devez tracer une ligne à travers la marque 8.

• Sur la ligne 7-9, vous devez trouver le milieu et placer la marque 11. Ensuite, vous devez marquer le segment 6-12. Il correspondra à 7-11.
• Pour obtenir le milieu de la moitié avant, formez à partir de la taille jusqu'aux marques 13 et 14 à l'intersection avec les marques du genou et de la taille.
• À partir de 15-16, tracez une ligne droite égale à 4-8 centimètres et marquez les points 15a et 16a. Pour aligner les coins aux repères 15a et 16a, il faut combiner 7 et 15a, 9 et 16a. Après cela, les notes 17, 18, 19 sont obtenues.
• La rangée 10-20, qui détermine la déviation des chemins de coupe de l'arc de la région antérieure des jambes, est égale à 1 cm.
• À partir du repère 8, faites un repère dans la bonne direction, de 0,5 centimètre de long. Tracez une ligne droite à travers cette marque et la frontière 20. 8a et 8b sont égaux à la moitié du segment 8a-17. Ensuite, dessinez un segment supplémentaire 8b-17.

Maintenant, vous devez faire la ligne de coupe avant :

• À partir de là, faites un court segment jusqu'à la taille. La distance entre l'intersection de la ligne droite et la marque de taille correspond à 3-5 cm du côté droit de la ligne verticale principale. Pour obtenir la forme souhaitée au niveau du bord du genou, il convient de faire varier la distance entre les repères 18 et 23 et les repères 19 et 24 de 0 à 1 cm.
• La ligne de coupe latérale est formée par une courbe utilisant la connexion 22, 7, 3a, 23, 15a, 15.
• Une ligne de coupe en escalier est réalisée en reliant les points 17, 24, 16a, 16.
• Le segment 14-22 doit être divisé en deux parties, pour cela, vous devez tracer une ligne droite jusqu'à la marque de la hanche.

La moitié arrière de la jambe est construite sur la base de l'avant :

• À partir de la marque 11, le point 25 doit être tracé, pour cela, vous devez vous déplacer de 1 à 2 cm vers la droite, puis tracez une ligne droite à partir de 25. La distance entre ce point et la future marque sera de 1/4 de la largeur. de l'arrière. Ce point sera appelé 26. La ligne médiane du dos est déterminée par l'intervalle entre les marques 3a et 27. Ce segment est de 3 à 5 cm.
• Ensuite, combinez 26 et 27. À partir de 26, tracez des lignes dans les directions supérieure et inférieure.
• La taille et les hanches doivent être augmentées. A la taille, tracer un chemin à gauche. Au niveau des hanches à droite et à gauche.
• Déplacez le segment 26-27 vers le haut jusqu'à ce qu'il touche les hanches droites et marquez-y la marque 28-29.
• Ensuite, tracez 2 lignes droites du bas au genou des deux côtés du pli à une distance de 2 cm l'une de l'autre.C'est ainsi que se forment les points 31, 32, 33, 33a, 34, 34a.
• Pour la formation de la marque 35, il est nécessaire de tracer une ligne entre la marque 32 et 29 jusqu'au contact avec la taille.
• Combinez le repère 31 avec le 30. En fonction de la forme des fessiers, faites un intervalle entre les repères 13 et 36 égal à 13-35 moins 0-1 cm.
• À partir de la marque 36, faites un segment avec une distance de 0,5-1 cm dans la direction gauche jusqu'à 36-35. On obtient ainsi la marque 37. A ce stade, vous pouvez procéder à la conception de la bordure supérieure de la coupe médiane du pantalon. Pour ce faire, vous devez combiner 37 38. La distance entre ces marques sera égale à 1/4 du tour de taille + 3-4 cm + 0,5 cm.
• Ensuite, tracez une ligne droite de 38 vers le haut. Ici, dessinez la bordure de la coupe latérale de l'arrière. Cette longueur est égale à la longueur de la zone avant du pantalon.
• Il est nécessaire de lancer une fléchette. Il doit être marqué dans la section arrière perpendiculairement à la ligne 36-35. La longueur doit être de 13 à 15 centimètres.
• A ce stade, il est nécessaire de former les fils de marche et de taille. Les longueurs de la coupe des marches du dos et du devant doivent être égales. Vous devez procéder à la conception de la coupe du milieu.

Les modèles prêts à l'emploi sont toujours fabriqués conformément à la forme standard. Mais ne vous inquiétez pas, car vous pouvez augmenter ou diminuer jusqu'à une taille spécifique.

Vous devez examiner attentivement les pattes arrière et avant et couper le long d'une ligne verticale au milieu et écarter de 0,5 à 1 cm pour l'agrandissement. Pour réduire, déplacez les pièces de 0,5 à 1 cm.

Pour augmenter la longueur du motif, vous devez ajouter 2-3 centimètres à partir du bas. Comment faire cela, voir la vidéo.

Les pantalons idéaux sont leur coupe parfaite, capable de cacher les défauts de la silhouette et de les corriger quelque part. Mais les pantalons cousus main ne sont pas toujours parfaits. Pour ce faire, reportez-vous aux règles d'ajustement.

Habituellement, des problèmes surviennent avec la zone des cuisses. Par exemple, si la fille a les hanches pleines, alors il contribue à la formation des rides. Pour éliminer les plis, vous pouvez faire un petit travail sur le motif. Devant le pantalon, vous devez faire deux segments 10-15 centimètres au-dessus de la bordure de marche par 2-3 cm et 10 cm en dessous. Ensuite, comparez le résultat. Couper selon les marques. Placez la pièce résultante dans la zone de gauche de 1 à 3 centimètres et marquez cette bordure du côté. La même chose doit être faite avec la section arrière.

Avec des jambes fines une image de baggy est créée. Cela sera évité en supprimant le volume en excès. Il est nécessaire de mesurer OH d'en haut et de comparer le chiffre obtenu avec la valeur sur le motif. Ensuite, calculez la différence entre les deux nombres et reportez 1/4 de la valeur calculée le long des zones latérales et des marches du dos et de l'avant et raccourcissez ainsi la largeur de la jambe dans la zone de la circonférence de la jambe supérieure.

Avec un volume des fesses insuffisant une grande accumulation de matière se forme. Pour le corriger, il est nécessaire de réduire le tour de taille de la quantité requise et de diminuer la LH au niveau du dos.

Pour se débarrasser des plis sous les fesses, il faut travailler avec un pantalon prêt à l'emploi :

1. Sur le produit fini, vous devez piquer l'excès de tissu dans un pli sur l'une des jambes de la couture latérale à celle du milieu. Ce pli doit être supprimé.
2. Ensuite, ouvrez la couture du milieu dans la zone allant de la ligne de pas à la taille.
3. Ensuite, connectez les deux jambes avec les parties extérieures.
4. Lors de la comparaison, l'excédent sur une jambe fendue doit être poussé le long de la couture du milieu.
5. La nouvelle bordure doit être déplacée vers l'autre moitié de la jambe en bas.
6. Ensuite, rectifiez la couture du milieu le long de la nouvelle ligne et coupez l'excédent de la marge. Et retirez l'excès de longueur dans la zone de la ceinture.

Dans la situation inverse - zone fessière saillante, des plis et des plis se forment dans sa partie inférieure. Pour corriger ce problème, vous devez mesurer 11 cm de la ligne de marche jusqu'aux côtés supérieur et inférieur à l'arrière du pantalon et tracer 2 parallèles de 12 à 15 centimètres. Combinez ensuite leurs extrémités. Découpez le motif en fonction des caractéristiques résultantes. Décalez le recadrage vers la droite de 1 à 3 cm et créez des sections pour la couture centrale du dos et de la marche.

La modélisation permet de créer le pantalon parfait, en tenant compte de toutes les figures particulières. Tous les modèles sont formés sur la base du modèle de pantalon standard.

1. Avant de commencer à modeler la version avec une taille basse, vous devez vous éloigner de 2 cm de la taille des deux côtés. Après cela, il est nécessaire de créer une nouvelle bordure abaissée et de la couper le long.
2. Lors de la création de la partie avant d'un modèle rétréci, vous devez d'abord rétrécir le pantalon à environ 14 cm.En vous concentrant sur votre taille, raccourcissez-le à la mesure souhaitée. Ensuite, vous devez déterminer la zone de \ u200b \ u200bl'entrée de la poche. Pour ce faire, mesurez 4 cm vers la droite au niveau de la taille et 14 cm vers le bas.La contre-dépouille résultante doit être transférée dans le pli. Pour une fermeture éclair, une augmentation de 3-4 cm de largeur et de 14 cm de longueur est nécessaire.
3. Pour obtenir un volume supplémentaire au niveau des cuisses et du deuxième pli, découpez le motif le long de la ligne de la flèche et écartez-le de 4 cm.
4. Pour créer l'arrière du pantalon, vous devez le rétrécir de 15 cm et le réduire. La patte arrière atteint 1 à 2 cm de largeur.

La création du pantalon nécessite la mise en forme du lobe arrière :

• Par conséquent, vous devez mesurer 5 cm à partir de la taille et faire un segment discret.
• Dessinez un empiècement à partir du contour déjà mis à jour de la taille. Ses parties doivent être coupées, coupées le long des rainures et collées ensemble. Son haut et son bas doivent être arrondis.
• Le serrage des jambes en bas et au niveau du genou dépend aussi des envies personnelles.
• Lors du modelage de la partie avant, la taille doit être réduite de 5 à 6 cm, puis rétrécissez-la au niveau du genou et du bas. Tracez les lignes de deux coutures: côté et marche. Ensuite, traduisez devant le papier calque deux fois. Pliez les deux moitiés le long de la ligne médiane du devant.
• Pour continuer le modelage, écartez 5 cm de la ligne latérale vers la gauche et 14 cm vers le bas.

• Pour créer une odeur, vous devez casser le devant le long de la taille en deux. À partir de la zone du genou, reculez de 10 cm vers le haut et combinez les marques créées avec une ligne. À partir du résultat, créez une bande d'odeur.
• Tous les détails de couleur rouge et lilas doivent être re-capturés sur du papier calque. Retournez le triangle rouge le long de la zone de gauche. Le détail lilas doit être combiné avec un triangle rouge. Le long de la ligne latérale et de la taille, arrondissez toutes les lignes droites et les coins.
• De plus, disposez deux parties de la ceinture de 5 cm de largeur et de longueur, respectivement, la longueur de la partie supérieure du pantalon.

Pour la production de pantalons pour femmes enceintes devant la bordure latérale de la taille, vous avez besoin de :

1. Déplacez-vous de 16 cm vers le bas et de 1 cm vers la gauche.
2. Vers le haut, vous devez reporter un segment de 4 à 5 cm.
3. Le long de la ligne médiane du devant, vous devez mesurer 22 cm vers le bas et sur le côté droit, continuer la taille sur 5 cm. Reliez toutes les marques bien droites, puis pliez-les le long du motif.
4. À partir des marques 5 et 6, vous devez remonter d'environ 6 à 8 cm.Ici, faites une nouvelle taille avec une ceinture.
5. Ajouter 3 cm vers le haut sur l'ourlet de la ceinture.
6. Vous devez également préparer une ceinture cousue pour le dos de votre pantalon. Sa largeur correspond à 6 cm et une longueur de 3 cm.

La production de pantalons pour surpoids commence par un motif avant:

1. Sur le segment vertical, reporter la hauteur du siège (points 1-2), VK (1-3), DB (3-4), créer la longueur souhaitée (1-5), demi-tour de hanches + 3 cm (5-6) et la ligne des hanches (3-7), la largeur de la moitié avant (7-8), demi-tour de hanches + 1,5 cm (8-9).
2. Aux marques 2, 3, 4, 7, faites un segment. Faites une perpendiculaire à la zone des cuisses à partir du repère 8. Au contact du plastron et de la taille, marquer 8a et 10.
3. À partir de la marque 12, tracez une ligne droite jusqu'à 11. Lorsque vous croisez les marques du genou et de la taille, 13 et 14 sont placés.
4. Mesurez de 12 à la zone supérieure 4-8 cm et marquez 15a et 16a. Combinez les marques 7 et 15a, 9 et 16a. Dans ce contexte, faites 3a, 17, 18, 19.
5. Mesurez 0,5 cm à partir de 8 dans le bon sens Mesurez la moitié du segment 8a-17 de 8a vers le haut et ainsi 8b sera obtenu. Combinez la marque résultante avec 17.
6. La marque 21 est formée à partir de 10 en déposant 1/4 OT + une augmentation du dard et du free fit. Si vous vous déplacez de 1,5 cm directement à la taille dans le bord supérieur, alors 22 est formé.
7. Dans la ligne des genoux à partir des extrémités, mesurez 1 cm du côté intérieur - repères 23, 24. Marquez les sections du côté et coupez le pas.
8. La contre-dépouille doit être construite à une profondeur de 10 cm et un mortier de 1,5 cm.Finalement, finissez de créer la taille.

Lors de la conversion du verso, vous devez copier la moitié avant et ajouter des corrections :

• Mesurez la surface du pli arrière à partir de la marque 11 sur 1-2 cm. À partir de 25, faites la largeur de la moitié arrière - 0,5 cm. La marque 27 est formée en déposant 3-5 cm à partir du point 3a. Fermez les marques 26 et 27.
• La ligne des hanches et de la taille doit être augmentée. Faire la largeur de la jambe arrière de 28 au contact avec les cuisses.
• 31, 32, 33, 33a, 34, 34a sont réalisés en traçant des lignes de découpes latérales et en escalier à deux cm des découpes du devant.
• Le chemin du 32 au 29 jusqu'à la taille crée un repère 35. Reliez le 35 au 36 et écartez 1 cm à gauche.Voici comment 37. A partir de ce point mesurez 1/4 du tour de taille + 3-4 cm de fléchettes + 0,5 cm de l'augmentation pour le free fit...Le point 38 est marqué ici.
• Il est nécessaire de déplacer les lignes de coupe latérale de la face avant vers une partie de la coupe latérale de la moitié arrière.
• La contre-dépouille a une longueur de 13 à 15 cm.À la fin, vous devez compléter la zone de la taille avec la coupe médiane de la partie arrière du pantalon.

Beaucoup de filles avec appréhension se mettent à coudre des pantalons, considérant ce produit difficile. Une chose difficile est possible. Vous devez commencer par les mesures. Pour que votre pantalon soit parfaitement ajusté, vous devez prendre vos mesures correctement. Les mesures doivent être prises sur un corps nu. Appuyez fermement le ruban à mesurer contre le corps.

Selon vos propres normes, vous pouvez commencer à créer un modèle. Lors de la création d'un motif, vous utilisez vos propres mesures et valeurs obtenues à l'aide de calculs selon vos propres normes.

Une fois que la base du motif est prête, vous pouvez commencer à modéliser. Pour ce faire, vous devez choisir un modèle de pantalon ou de pantalon et, à l'aide d'échantillons prêts à l'emploi présentés dans des magazines et sur Internet, créer votre propre style.

Ensuite, vous devez choisir un tissu. Toutes les matières avec de l'élasthanne conviennent aux pantalons. Vous pouvez également utiliser de la laine, du satin et du lin.

Il reste à découper les détails et à coudre.