Filtres externes pour l'aquarium : conception, sélection et installation

Le succès de l'élevage de poissons d'aquarium dépend en grande partie de la qualité du matériel utilisé. Un attribut obligatoire d'un aquarium professionnel de nos jours est un filtre externe ou interne, qui est responsable de la purification biologique et mécanique de l'eau. Cet article discutera du choix correct d'un appareil de purification spécifique, à savoir: un filtre externe (externe).

Un filtre externe (également appelé filtre à cartouche) pour un aquarium est l'un des dispositifs de filtrage les plus efficaces. Grâce à lui, vous pouvez faire fonctionner des aquariums d'une capacité de 40 à 1500 litres.

Il est déjà clair d'après le nom que l'appareil n'est pas placé à l'intérieur de l'aquarium, mais à l'extérieur de celui-ci - près de la table de chevet ou directement dans celui-ci. Seuls les tubes d'admission et de sortie sont descendus dans l'aquarium avec de l'eau.

Presque toujours, selon leur propre objectif principal, les filtres externes sont composites. Ils ont plusieurs départements :

• compartiment pour nettoyage mécanique, où se trouve l'éponge ou l'hivernant synthétique, qui arrête les particules de saleté;
• département matériel biologique - les micro-organismes participant au traitement des substances organiques jusqu'à un état inoffensif pour les habitants du milieu aquatique ;
• compartiment pour le nettoyage chimique avec du matériel hygroscopique, qui peut être du quartz, du charbon actif ou de la zéolite.

En fonction de vos besoins, vous pouvez modifier le remplissage de base du système de nettoyage externe.

La base de l'appareil de filtrage est de manière stable une pompe qui met en activité l'eau située dans le système. En règle générale, les pompes sont situées dans la zone supérieure des filtres externes et les médias filtrants pour le traitement chimique, mécanique et biologique sont situés dans un grand réservoir, appelé "flacon", en dessous d'eux.

Plusieurs tubes sont prélevés du ballon (principalement deux, dans les échantillons pour grands récipients - 3), s'accouplant avec les tubes d'admission et d'alimentation. À l'extrémité du tube d'admission se trouve soit un préfiltre, soit un filet de sécurité.

Considérons le principe de fonctionnement d'un dispositif de filtrage externe.

À travers le tube d'admission, le milieu liquide de l'aquarium à travers le tube pénètre dans le filtre, est pompé dans le réservoir (bidon) au moyen d'une pompe, passe plusieurs couches de produits de nettoyage différents et à nouveau à travers le tuyau, déjà propre, pénètre dans le aquarium dans l'aquarium. La structure du dispositif de nettoyage des bidons, basée sur la marque et la modification du fabricant, est différente - le milieu liquide peut s'écouler de haut en bas ou vers l'arrière.

La différence entre les dispositifs de filtrage externes et internes est la suivante :

• une quantité colossale de matériaux filtrants par rapport aux dispositifs internes ;
• débit généralement plus élevé que les filtres internes ;
• comme mentionné ci-dessus, filtration à plusieurs niveaux - en particulier, l'ensemble de filtres comprend des charges pour la purification biologique (bio-fillers), mécanique (éponges) et chimique (zéolite ou charbon actif) ;
• à la suite de ce qui précède, une purification de l'eau beaucoup plus fine;
• le périphérique externe a besoin d'attention beaucoup moins souvent que le périphérique interne - la plupart du temps pas plus d'une fois tous les 2-3 mois.

Les aquariophiles expérimentés recommandent d'acheter filtre externe, car en termes de totalité de ses propriétés, il est nettement en avance sur son compagnon intérieur.

Le filtre à cartouche, en raison de sa propre structure, permet de former une purification de l'eau en plusieurs étapes dans l'aquarium.

Pour la méthode mécanique de purification des liquides dans les appareils, il est pratiqué éponges de densité et de cellularité différentes... L'éponge à pores fins est capable d'arrêter les plus petites particules de saleté. Ils utilisent également un hivernant synthétique pour purifier l'eau des plus petites particules de saleté.

Il existe une énorme quantité de matériaux filtrants pour la biofiltration - ce sont des anneaux, des billes en céramique et des matériaux similaires. Parfois, l'argile expansée est utilisée comme matériau filtrant dans les unités extérieures artisanales. Ils ont généralement une structure poreuse, leur objectif principal est de fournir aux micro-organismes nettoyants un espace de colonisation, cette exigence est nécessaire au bon fonctionnement du filtre externe.

Il existe également des bagues en céramique qui ont une surface lisse sans pores, le but d'un tel matériau est de diviser le flux d'eau entrant dans l'appareil afin de créer les conditions d'une répartition optimale et mesurée sur toute la surface du matériau de nettoyage.

Le nettoyage chimique est effectué à l'aide de charges telles que des zéolithes, du charbon actif (actif) et des échangeurs d'ions organiques synthétiques. Le charbon actif a une microstructure très poreuse, grâce à laquelle il adsorbe (absorbe) parfaitement les acides, les substances toxiques et les micro-éléments. Le charbon actif est majoritairement utilisé dans les dispositifs de filtration après traitement des poissons en aquarium afin d'éliminer les traces de médicaments dans l'eau.

Considérons les modèles de filtres les plus populaires pour les aquariums extérieurs.

Le Tetra EX600 Plus est conçu pour les petits aquariums de 60 à 120 litres. L'un des appareils de filtrage les plus populaires sur le marché intérieur. Il fonctionne de manière stable (garantie constructeur - 3 ans) et est quasiment inaudible. Chacune des cinq portées est dans un bac individuel. Pour le nettoyage, il est instantanément déconnecté à l'aide d'un adaptateur spécialisé.

JBL CristalProfi e401 (jusqu'à 120 l) est un appareil greenline pratique et peu coûteux. L'eau est nettoyée en passant lentement de bas en haut à travers les remplisseurs. La roue de pompe modernisée assure un silence absolu et une longue durée de vie (le fabricant garantit - 4 ans). L'appareil est complètement prêt à l'emploi, équipé de toutes les charges.

Eheim 2215 Classic-350 pour réservoirs 120-350 l. Série Classique Eheim le plus abordable de toute la gamme de produits Eheim... Malgré l'apparente simplicité d'installation, il effectue un nettoyage de haute qualité inhérent à tous les modèles. L'ensemble complet contient des charges: substrats, éponges et similaires. La période de garantie est de 2 ans.

Le Tetra EX800 Plus convient aux réservoirs de 100 à 300 L. Un appareil externe robuste et abordable, puissant et incroyablement silencieux. Complet avec tout le nécessaire pour le montage, l'installation et la mise en service du système.

JBL CristalProfi e1501 (jusqu'à 600 l) est un appareil greenline très productif et modérément bon marché. Convient pour les aquariums d'eau douce et d'eau de mer. L'emplacement pratique des remplisseurs simplifie grandement la maintenance. L'équipement est absolument prêt à l'emploi, toutes les garnitures sont incluses dans le kit.

Aquael Unimax 500 est utilisé pour les navires d'une capacité de 250 à 500 litres. La série Unimax est une combinaison de productivité élevée, de grandes quantités de charges et de coûts compétitifs. Le système de dérivation permet de retirer le bidon pour le rinçage sans débrancher les tuyaux. L'appareil est pourvu de deux entrées et de deux sorties, ce qui contribue à un nettoyage uniforme de l'ensemble du réservoir.

Fonctions extrêmement silencieuses. Il est possible de compléter le système avec un stérilisateur ultraviolet (un poste de travail lui est prévu). La période de garantie est de 2 ans.

Un filtre externe est tout simplement indispensable pour les grands aquariums. Lors de l'achat d'un modèle, il convient de prendre en compte non seulement la qualité de l'appareil et la capacité de l'aquarium, mais également la praticité de son utilisation.

Les instructions de sélection comprennent plusieurs nuances.

1. Bien entendu, l'appareil externe est monté à l'extérieur de l'aquarium, il est donc nécessaire de planifier l'espace à l'avance. Avant d'acheter, la première chose que vous devez savoir est la puissance de votre appareil. Cela dépend directement de la capacité de l'aquarium.
2. Si vous avez un petit aquarium, faites plus attention aux indicateurs de qualité et de bruit, car les besoins en énergie du dispositif de filtrage ne sont pas trop élevés. Étudiez en détail les conseils du fabricant, la capacité de votre réservoir doit être légèrement inférieure aux normes recommandées, sinon l'appareil risque de ne pas faire face à son travail. Si vous avez un aquarium très peuplé, tenez compte de sa densité de population. Il arrive qu'il y ait beaucoup d'habitants, alors il faut acheter un filtre avec une bonne réserve de marche.
3. Pour les aquariums d'une petite capacité de 30 à 70 l, le filtre externe doit avoir une capacité de 300 à 400 l/h.Cela devrait être suffisant lorsque l'aquarium est assez densément peuplé.
4. Si nous analysons une autre catégorie d'aquariums d'une capacité de 60 à 100 litres, la productivité de l'appareil devrait être plus élevée. Environ pour cette catégorie, il est égal à 500 l/h.
5. Pour les grands aquariums, les performances devraient bien sûr être plus élevées. En particulier, pour une capacité de 100 à 200 litres, elle est approximativement égale à 700 litres/heure. Le choix des unités extérieures est vaste, il ne vous sera donc pas difficile de choisir la modification qui vous convient.

Chaque fabricant a ses propres fonctionnalités d'installation, mais il existe une méthode universelle.

1. Préparez un tampon doux et quelques chiffons en cas de fuite.
2. Examinez attentivement le contenu de la boîte : elle doit contenir des éponges internes, l'appareil lui-même, des charges, des sorties d'eau en plastique.
3. Suivez les directives du fabricant pour l'assemblage du filtre. Les vannes sur le couvercle s'ouvrent à la fin du processus. La charge, selon les règles, est posée de cette manière: des billes de céramique ou bio tout au fond, des éponges dessus, suivies d'un hivernant synthétique, la couche supérieure finale est du charbon ou de la tourbe.
4. Préparez les éléments pour l'aspiration et la sortie de l'eau : un long tube arrondi aspire l'eau, un court recourbé la rejette, il est placé à l'autre extrémité de l'aquarium. Calculez à l'avance la taille des tuyaux pour être suffisant.
5. Avant de démarrer l'appareil, remplissez-le d'eau gravitaire de l'aquarium (à cet effet, raccordez le tuyau d'aspiration avec un collier fileté). L'eau coulera dès que vous ouvrirez le robinet. Faites attention à ne pas laisser l'eau s'écouler de l'autre trou. Une fois l'appareil complètement rempli, fermez le tuyau d'admission.
6. Raccordez le tuyau d'évacuation à l'appareil, fermez-le, puis versez de l'eau dans l'extrémité inoccupée et raccordez-le à la sortie en plastique.
7. Action finale : dévissez les deux robinets de l'appareil et connectez le système à la prise.

Si tout est fait correctement, vous remarquerez comment l'eau commence à se mélanger.

Vous devez l'allumer et l'éteindre plusieurs fois de suite. En cas d'échec, vidangez l'eau et remplissez les tuyaux.

Le filtre canister fonctionne selon un principe précis. Jusqu'à ce que des micro-organismes bénéfiques colonisent le matériau filtrant, le dispositif fonctionne essentiellement comme un dispositif mécanique. Il devient progressivement sale, ce qui entraîne une diminution de la pression de l'eau. Mais il y a aussi un processus inverse.

La saleté est la nourriture des micro-organismes. Ils décomposent les composés organiques qui s'y accumulent et les transforment en nitrates, c'est-à-dire que l'auto-épuration biologique de l'appareil démarre. La colonisation complexe du substrat par des groupes de micro-organismes bénéfiques est réalisée en 2 à 4 semaines.

Et puis tout dépend du processus qui gagnera - la pollution ou l'auto-nettoyage.

Dès que le débit de l'appareil descend en dessous de 30 % du plus élevé, il doit être nettoyé et redémarré, sinon un « renversement » peut se produire. Mais si, néanmoins, l'auto-nettoyage prend le relais, alors l'appareil, au contraire, est progressivement débarrassé de toute contamination et, étant tombé à 50-70% de la performance maximale, est relancé.

En théorie, après un tel filtre devrait fonctionner indéfiniment. En pratique, la productivité n'est pas entièrement reproduite et des zones stagnantes apparaissent toujours à l'intérieur du filtre. À cet égard, il doit être nettoyé à l'occasion, même lorsque la pression du fluide est forte.

La plupart des aquariophiles pensent que étant donné que le but principal du dispositif de filtrage externe est la biofiltration, il n'est pas nécessaire de surcharger ce dispositif avec un nettoyage mécanique.

Est-il possible et nécessaire d'éteindre l'appareil externe lors de l'alimentation des poissons et lors du changement d'eau ? Non. Il est préférable qu'il fonctionne en permanence.

• Ainsi, il durera plus longtemps, car la charge maximale sur l'électricité et les mécanismes se produit pendant la période de démarrage (c'est comme les ampoules, qui grillent le plus souvent juste au moment où l'éclairage est allumé).
• Il y a un risque que l'aquariophile soit distrait par quelque chose, oublie de redémarrer l'appareil à la fin de l'événement, et après cela, il reste éteint pendant longtemps.

Par conséquent, la prise d'eau doit être située au fond de l'aquarium, de sorte que lorsque 25 à 50 % du volume de liquide est pompé, l'appareil continue de fonctionner lorsqu'il est remplacé. Et en aucun cas, vous ne devez éteindre l'appareil pendant une longue période: la nuit, pendant la période de départ, et si cela se produit pour une raison inconnue, vous devez alors laver les charges et redémarrer l'appareil. Comme indiqué précédemment, pour un appareil de filtration décemment sale, parfois 2-3 heures d'inactivité peuvent endommager les habitants de l'aquarium.

Comment choisir un filtre externe pour votre aquarium, voir ci-dessous.